C’est prêt de 30 % du chauffage qui s’évacue par la toiture lorsque le bâtiment n’est pas isolé en sous face de la charpente de combles aménageables ou sur un plancher de combles perdus.
Il est donc fortement recommandé d’isoler la toiture pour réduire sa facture énergétique et gagner en confort thermique mais aussi pour lutter contre les bruits aériens.
L’isolation d’une toiture par l’extérieur peut s’avérer plus appropriée que par l’intérieur dans le cadre d’une construction neuve ou lorsque la rénovation totale de la toiture est nécessaire.
Deux techniques efficaces
Pour isoler une toiture par l’extérieur, il existe deux techniques aussi efficaces l’une que l’autre?: les panneaux autoportants et le sarking. Contrairement à l’isolation par l’intérieur, ces solutions reposent sur les pannes.
La charpente reste donc visible depuis les combles et aucune surépaisseur ne vient en abaisser la hauteur. Le volume intérieur des combles est alors conservé.
Le sarking : très efficace
Le sarking est l’une des techniques d’isolation des plus efficaces, aussi bien sur le plan thermique que technique et économique. Dans le sarking, les éléments du toit s’installent par couches successives sur une charpente traditionnelle.
Les pannes sont d’abord recouvertes d’un platelage en bois suivant un plan incliné formé par les chevrons. Sur ce platelage est déroulé un pare-vapeur sur lequel des panneaux d’isolants rigides (en polystyrène, polyuréthane, laine minérale ou fibre de bois) sont posés de façon jointive, généralement en deux couches croisées.
Ventilation de la toiture
Sur ces panneaux, viennent se fixer aux chevrons, des contre-chevrons qui assurent une ventilation correcte de la toiture. Enfin, l’installation des liteaux sur ces derniers sera l’étape finale avant la mise en œuvre des tuiles ou ardoises.
Le cas échéant, un écran de sous-toiture est nécessaire en fonction du type d’isolant et des contraintes climatiques (zone de montagne). Dans ce cas, l’écran vient recouvrir l’isolant et les contre-chevrons avant la pose des liteaux et des éléments de couverture.
- En débord de la toiture, une butée est réalisée à l’aide de chutes de chevron (section 60 x 80 mm). Cette pose permet évite le glissement de l’ensemble de la structure et permet une économie de vis et d’isolant aux endroits n’en nécessitant pas.
- Perpendiculairement à ces chevrons, posez et fixez une fine planche de butée de même hauteur que la section des chevrons. Cette planche permet l’alignement des panneaux à mettre en place. Elle répartit l’effort et évite le poinçonnement de l’isolant.
- Un frein vapeur, plus perméable à la vapeur d’eau, est déroulé sur la toiture. Son rôle est d’éviter une condensation importante qui dégraderait l’isolant minéral en sous-face du toit. Faites chevaucher chaque lé sur 10 cm puis enlevez la bande adhésive intégrée pour les coller entre eux. Pensez à effectuer un relevé sur la planche de butée pour parfaire l’étanchéité à l’air.
- Sur toute la périphérie (de la rive à l’égout), posez de la bande d’étanchéité expansive. En rénovation, celle-ci permet de rattraper les différences de niveau lors de la pose des panneaux isolants. Ici, une seule couche d’isolant sera posée puisqu’il y a déjà une couche d’isolant minéral en dessous.
